<   2017年 12月 ( 7 )   > この月の画像一覧

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廊下と居室を区切っている室内建具(引戸)の下枠です。
廊下のフローリング、居室のフローリング、室内建具の3点は同じ大手メーカーの製品です。
それなのに、下枠のみ表面が剥げてしまっていました。

使い方が激しくて、下枠とフローリングが同じように剥げているのならわかります。
そうではなく、下枠のみ剥げているのは考え物です。
この点が解消されないかぎり、このメーカーの室内建具は使いたくありません。

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30mm厚の針葉樹合板(ラーチ合板)を用いた本棚です。
固定棚は方立(縦板)を掘り込んで固定しています。
可動棚も方立に溝掘りして、そこに差し込むようになっています。
厚さ30mmの合板を用いているため、全体的にごつくなっていますが、針葉樹の木目と相まって雰囲気はいいと思います。

都合のよい端材が出たならば、同じようなものを作ってみたいのですが、なかなかこれだけの端材は出てきません。
かといって、新品の厚物針葉樹合板の価格は、ホームセンターなどで販売されている組立家具よりも高価になってしまいます。
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扉がうまく閉まらない。
閉まったとしても、すぐに開いてしまう。
お客さんより、以上のような話がありました。
状況を確認に行ったところ、写真のような状況でした。

なにが悪いのかというと、ラッチボルト(出っ張ったり引っ込んだりする部材)の向きが逆向きに取付けられているからです。
ラッチボルトは、閉まるほうに傾斜がついていて、扉を押せば閉まるようになっており、開けるときはレバーハンドルを回さないと開かないようになっています。
それなのに、こちらではラッチボルトが逆向きになっていたため、閉じるときはなかなか閉まらず、開けるときは簡単に開くようになっていたというわけです。

じつは、ラッチボルトの向きは、扉の開き勝手に応じて、簡単に変えることができます。
それゆえ、取付けの際に、簡単に間違えることもあるということです。
ちなみに、直すのも簡単です。
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白色のカラーボルトの頭部が剥げていました。
締め付けるのにボックスレンチを用いずに、モンキーレンチなどを用いてしまったせいだと思います。
ただ、ボックスレンチを用いたとしても、使い方によっては剥げてしまうことがあります。
特に回し過ぎてしまうと、ボルト頭部が剥げるだけでなく、母材のほうも剥げてしまうことがあります。

初めからカラーボルトが付属している場合、カラーボルトを用いずに、通常のステンレスボルトを用いてしまう手があります。
ただし回し過ぎには注意が必要です。
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土台が基礎に接する部分がえぐれています。
これは、白アリや木材腐朽菌によるものではなく、ネズミが出入りのために齧って開けてしまったものです。
ネズミの出入りのためのものなので、これ以上広がることはないしょう。
これが白アリや木材腐朽菌によるものならば、この大きさでは納まりません。
ちなみにこの土台はヒバ材で、白アリや木材腐朽菌には強い樹種です。

とにかく、この出入口はふさがないといけないのですが、その前にネズミ退治が必要となります。
ネズミをそのままにしていては、再び同じことが起きるだけです。
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2階の玄関扉です。
3連式の引戸が用いられていました。
3連式の引戸は広い開口が得られるため、車椅子での出入りが行いやすくなります。
ただしこちらはエレベーターもリフトもない2階ということであり、車椅子での利用は非常に難しいはずです。
何のために3連式の引戸にしたのか、疑問が持たれるところです。
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石膏ボード下地の壁面に、ボードアンカーを用いてL型フックを設置しているところです。
L型フックには物干しハンガーが掛けられていました。

L型フックは、最初のうちは問題なく設置されていたようですが、しばらく経ってから斜めに傾いてしまったようです。
これは、物干しハンガーを掛けたり外したりしているうちに、ボードアンカー周辺の石膏ボードが壊れてきたためでしょう。
このままでは、L型フックは抜け落ちてしまうことでしょう。

このような場合には、耐力に余裕のあるボードアンカーを用いるか、ボードアンカーを用いずに下地板を貼り付けてしまうことです。
ここで、下地板を貼り付ける際には、ボードアンカーを用いてもかまいません。
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